Горы роман кош на массиве бабуган яйлы. Уникальная бабуган яйла в крыму

Учитывая многочисленные вопросы посетителей сайта, хотим внести ясность по данному маршруту.

Он был эксклюзивным. Посещение же заповедника весьма регламентировано.

В Вашей машине должен быть сотрудник заповедника, о ночевке речь не идет, и путь лежит, как правило,

по асфальтированным участкам дорог. Это - форелевое хозяйство, Косьмо-Дамиановский монастырь,

Чучельский перевал, Бабуган, Гурзуфская, Никитская яйлы и спуск в Ялту через Грушевую поляну.

Есть в Крымских горах сокровенное место, которое, посетив однажды, вспоминаешь всю жизнь.

Следов пожарищ здесь не видно, грунтовок для партизанской рубки деревьев сотнями по лесу не нарезано, выстрелов не слышно и, если ты порядочный человек, дикие звери доверчиво подпустят на близкое расстояние.

Территория его горно-лесной части довольно велика около 35 тыс. га.

Попасть в заповедник можно несколькими дорогами, но парадных, гостевых въезда только два, из Алушты и из Ялты.

Знакомство с заповедником начинаем с кордона "Садовый" .

Когда все необходимые формальности в алуштинском управлении заповедника выполнены, ворота гостеприимно pаспахиваются.

Сразу оговоримся, нас мало интересовали места массового посещения, как-то монастырь, форелевое хозяйство или Красный камень , мы едем в глухие места Заповедника.

Три километра подъема по узкой дороге и мы на перевале Кебит-Богаз .

Самый легкий перевал с Южного берега на север, на 150 метров ниже, чем всем известный Ангарский , проводящий основной грузо-пассажирский поток из Симферополя к морю.

Буквально 1 км. спуска и мы в верховьях одной из самых "могучих" рек Крыма - .

Здесь развилка - наверх в Центральную котловину заповедника , где монастырь Косьмы и Дамиана , а вниз по течению Альмы в сторону форелевого хозяйства.

К сожалению, всю прелесть этих мест, передвигаясь по дороге, не увидишь.

Так уж получается, прекрасное распознается издалека, и по времени и по расстоянию.

К счастью у нас есть возможность полюбоваться рельефом местности, отснятым с севера, со стороны .

Слева, на заднем плане массив , от него отходит, изгибаясь в нашу сторону, хребет Конек . Справа гора Черная с отрогами.

Между ними и находится Центральная котловина. Наш путь направо, вниз по Альме.
Лишь кратковременная остановка у прудов с форелью, уже и смеркается, выехали поздно и видено это много раз.
Здесь все готово к приему "высоких" гостей лавочки, столы и беседки.

Ну, а форель, как всегда красива.

10 км. с лишним по долине Альмы и мы у кордона "Терьер" .

Табло на въезде предупреждает о наличии клещей, но и лещей тут тоже хватает.

В трех больших прудах даже утки плавают.

Как ни красиво на Терьере, но пора в путь. До ночлега еще 7 км., уже с включенными фарами.
Легкий допинг , прямо на капоте и, - вперед!

Из долины Альмы сворачиваем в ее приток Сухую Альму и начинаем подъем.

Уже почти темно, когда прибываем на кордон "Зеленый гай" .

Надо еще успеть растопить печь в гостевом домике и сварить традиционную шурпу у лесника.

Так что фотографировать будем уже с утра.

Зеленый гай это огромная поляна размером с пару футбольных полей.

Расположены на ней три домика для гостей, большая столовая, дом лесника и подсобные помещения.

Когда-то сюда приезжали поохотиться Генеральные секретари ЦК КПСС и их гости.

Так что домики были построены на славу.

Две отдельные комнаты с паркетом и изразцовыми печами. Массивные дубовые двери.

Правда санузлы сейчас бездействуют, и электричества нет.

Неподалеку от поляны озерцо с местом для отдыха.

Все достаточно скромно, учитывая, что бывали здесь люди, решавшие судьбы мира.

Да, другие времена, другие нравы.

Коль мы уже забрались в эти малопосещаемые места, утром решили заехать в самые дебри.
Вверх вдоль русла Сухой Альмы около 4км. и с торной дороги сворачиваем направо, в сторону кордонов "Молочный" и "Аммональный" . На подъезде к Аммональному как призрак в глухом лесу стоит автобусная остановка. Так и кажется, что ее только что покинули пассажиры.

Но нет, сейчас здесь никто не живет. Лет 30 назад тут располагался небольшой санаторий,

а до него поселок по имени (или Чаир) . Коротка и трагична была жизнь поселка.

Однако все по порядку. "Шахты", "Аммональный" - эти названия наводят на определенные мысли. Так и есть, рядом находятся, ныне заброшенные, .
То, что здесь, на склоне горы над глубокой балкой Чуюн-Илга ,

Имеются небольшой мощности залежи , знали еще в конце XIX века.
Уголек плохого качества, с низким содержанием углерода, но все-таки уголь.
Информацию об этом доложили , горному инженеру по образованию.

Шел 1920 год, белое движение было практически уже проиграно. Добровольческая армия во главе с

П.Н. Врангелем была заперта красными в Крыму, и он ввиду полного отсутствия энергоресурсов приказал начать разработку Бешуйского месторождения и проложить к нему узкоколейку от ж/д дороги Симферополь - Севастополь.

Полотно полностью построить так и не успели, и уголь вывозили подводами.

К сожалению, история отпустила Врангелю всего полгода для преобразований в Таврии,

тем не менее, это единственное место в России, где провели намеченную Столыпиным земельную реформу "Земля крестьянам".

В 1921 году большевики узкоколейку достроили и основали шахтерский поселок. Жители поселка были убиты, дома сожжены, шахты взорваны в феврале 1942 года татарским карательным батальоном из соседнего села Коуш .
После войны копи восстановили, и они до 1949 года исправно давали уголь.
В наше время дорога до самой разработки уже не доходит, в русле ручья видна полуразвалившаяся каменная кладка, видимо от запруды.

Из нескольких входов в штольни остался один, и тот не сразу найдешь.

А вот и искомый пласт бурого угля.

На склонах горы до сих пор видны угольные отвалы.

Если там внимательно покопаться, можно найти кусочки любопытного минерала - - разновидности бурого угля. Греки его называли черный янтарь.

Мягкий, смолистый, легко обрабатываемый, он нашел применение при изготовлении недорогих украшений и поделок. Вот они два брата - слева кусочек угля, справа гагата.

Возвращаемся к Сухой Альме и едем вверх в сторону горы Большая Чучель (слева)

К Чучельскому перевалу, где установлен один из многочисленных памятников крымским партизанам.

Перед самым перевалом, в срезе грунта у дороги, открытая книга для геолога - "слоеный пирог"

из глинистых сланцев.

С перевала около 7 км. извилистой горной дороги, и мы в Центральной котловине заповедника.
Темнеет, короткая остановка у Косьмо-Дамиановского монастыря и дальше в Алушту.

Непуганых животных мы насмотрелись вдоволь.
Грациозных косуль и оленей, лис и зайцев.
На фото-"гарем ", самец где-то рядом.

Даже такой осторожный зверь, как кабан, дал себя сфотографировать.

Маршрут нашего путешествия позволил увидеть классическую смену лесных пород в

Крымских горах.

Южные склоны главной гряды занимают сосны Крымская и Обыкновенная .

Сосна обыкновенная более устойчива к невзгодам и отдельные деревья взбираются даже на яйлу.

Диву даешься, когда видишь эти исковерканные ураганными ветрами и мокрым снегом,

но не сломленные деревья.

Слава Богу, что они пока есть. Ведь лес это жизненные ресурсы Крыма - это и вода и воздух.
Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику не так повезло, от него отщипывают по кусочку.
Он ведь рядом с эпицентром вакханалии, творящейся на Южном берегу, где ежедневно валят вековые деревья, что бы очередной недоумок мог построить трехэтажную "хатынку", а то и 12-этажный дом на продажу.

Бабуган - самая высокая крымская яйла. На ней собраны почти все полуторатысячные вершины Крыма и, конечно же, «Крыша Крыма»- Роман-Кош 1545м.Все плато и прилегающие северные отроги находятся на территории КПЗ (Крымского Природного Заповедника). Еще со времен правления Романовых эти места использовались для царской охоты, сегодняшние царьки тоже любят здесь пострелять да водки попить и это одна из причин заповедования.

Как раз с севера мы и собираемся подняться на Бабуган. В ноябре день короткий, а пройти надо довольно много, поэтому уговариваем друга (он не шибко и сопротивлялся) довезти нас до границы заповедника в село Розовое. Но так случилось, что ворота КПЗ оказались открытыми и мы нагло проезжаем до поворота на кордон «Улу-Узень». Пока мы перепаковываемся мимо по дороге проезжает «местный» УАЗ, но, видимо, у ребят есть дела поважнее, чем наставлять на путь истинный обнаглевших туристов и УАЗ скрывается за поворотом. Итак, в 8 утра мы стартуем, от поворота на кордон.

Обходим гнездовье лесников слева, где-то внизу заслышав нас, лает собака.

Мелькает мысль спуститься к руслу и посмотреть водопад Копье, но учитывая предстоящий долгий переход - сегодня мы хотим подняться на плато и заночевать где-то наверху - икороткий день решаем, что к Копью мы вернемся весной, а сегодня сразу идем на другой водопад Головкинского, названный в честь известного геолога, гидрогеолога, исследователя земли крымской и основателя Профессорского уголка - Николая Алексеевича Головкинского . Осенью водопад хоть и немноговоден, но по своему красив

10 минут на фотографирование и мы идем дальше. Уже 9-50, а мы еще по сути не начали подниматься, хотя практически все время мы шли с небольшим уклоном вверх. Через 10 минут мы подходим к еще одной достопримечательности Улу-Узень - к Каскадам. Серия водопадов и водопадиков протяженностью более ста метров. Как по мне Каскады гораздо красивее водопада Головкинского.

Верхний водопад каскада самый высокий

А вот этот - я его назвал «водопад под тисом» мне больше всего понравился, есть что-то в нем необычное

Вообще, тис ягодный в этих местах встречается часто. Вскоре тропа переходит на правый (орографически) берег и поднимается вверх. Здесь надо набрать воды на все предстоящие два дня пути. Чуть выше будет еще источник, но на него не рассчитываем - слишком далеко будет спускаться обратно, если он окажется сухим. Набираем по 5 литров на человека - это немного с запасом, но как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть.

Время 11-00. Вскоре начинается действительно крутой подъем по слегка заметной в листве тропке. Надо сказать, что опавшая листва не добавляет комфорта передвижения при подъеме. Но вскоре первая часть подъема пройдена и мы упираемся в скальную стенку. Направо уходит тропка к одному из истоков Улу-Узень - Бер-Бер-Богаз-Чокрак. Слышно журчание, значит, можно было набрать воды здесь, ну да ладно. Мы же начинаем обход скалы налево. Метров через 50 есть разрыв, через который можно подняться по скале. В принципе ничего сложного, но немного стремновато. Макс лезет в разрыв, а мы проходим еще метров 50 влево. Здесь тоже есть окошко в скалах и подниматься надо по очень сыпучему склону. Тяжело. Приходится практически ползти, но зато нет страха сорваться со скалы, как в первом варианте подъема. Правда, приходится уклоняться от камней спускаемых впередиидущим. Наконец выбрались по сыпухе на видовую площадку. Отдышались. Хорошее место для небольшой стоянки с отличным видом, надо бы снять координаты. Лезу в сумочку за GPS , вернее собираюсь в нее полезть и понимаю, что поясной сумочки с прибором, телефоном, деньгами на мне нет. :( Вспоминаю, что последний раз снимал точку ответвления тропы к источнику. Ну да, скорее всего сумка сорвалась, когда я греб «на четырех» по сыпухе. Что делать? Надо возвращаться. Оставляю вверху рюк и спускаюсь к той самой сыпухе. Она спускается довольно круто вниз еще метров на двести, а то и больше. Понимаю, что сумочка скорее всего где-то там, но для начала решаю проверить вариант менее вероятный, но более простой, то есть внимательно просмотреть тот стометровый участок от начала обхода скалы до разрыва с сыпухой. Сумочка, как и положено, защитной расцветки, но сейчас эта защита мне ни разу не нравится. Зато в сумке лежит включенный телефон и друзья на него постоянно названивают, благо связь там есть. Дважды прочесав участок возвращаюсь к сыпухе, все явственней осознавая, что мне придется спускаться по ней вниз, а точнее далеко вниз, а потом разумеется по ней же при любом исходе ползти наверх - ведь друзья и рюк наверху. Но вдруг я слышу едва различимую волшебную мелодию Nokia Tune ! Сумочка лежит надежно спрятанная в листве и защищена своей расцветкой. Достаю телефон, благодарю за звонок, поднимаюсь обратно. Без рюкзака по сыпухе подниматься гораздо проще, присоединяюсь к друзьям, которые за пол часа, которые я потратил на поиски, перефотографировали все что было в пределах видимости.

Прячу сумку в рюкзак - ну ее! Тем более Андрей обещает очередную тридцатиметровую сыпуху.

Затем ползем, цепляясь руками и ногами за все, за что цепляется, ноги на листве не держат

Дальше мне показалось, что тропа уходит на правый борт оврага, но мы почему-то идем на левый. Впрочем, подниматься там везде тяжело, ноги постоянно соскальзывают по листве таким образом «удлиняя подъем», мышцы устали, рюкзак тянет назад. Но как бы там ни было мы поднимаемся на хребет Конек в месте вот с таким ориентиром

Выходим на Царские поляны. Время 14-10. Шикарное место!

Здесь у нас был запланирован перекус, но учитывая усталость и короткий световой день принимается нелегкое решение заночевать тут на полянах. А для того, чтобы компенсировать потерянное время будем просыпаться не по зову сердца, а по звуку будильника в 5-30 утра.

Зная, что воды на полянах нет на ужин заблаговременно была заготовлена пища не требующая для приготовления воды. Ну, конечно же, это шашлык!

Ну, очень вкусный!

Ночь была неожиданно теплая, как для середины ноября и высоты 1080м. Термометр показывал около +9С, в однослойной палатке никому холодно не было. Просыпаемся как и планировали в 5-30 и около 6 утра уже все выбираются из палатки. Брезжит рассвет

Никогда еще так рано не просыпался в походе, что-то в этом есть, но я бы предпочел еще часика полтора поспать. Однако выгляжу вполне свежим

Перекусываем «чем Бог послал», дважды кипятим чай, сворачиваем лагерь. На всё это у нас ушло 1,5 часа. В 7-30 мы готовы к старту

Сначала подъем достаточно пологий, кое-где вообще траверс

Затем становится более круто, идти по камням, как по лестнице гораздо удобнее, чем по палой листве, как вчера.

И уже в 8-20 подъем выполаживается и мы выходим на плато

Саша - наш основной фотограф. У него самый большой объектив, специальная сумка и килограмм запасных аккумуляторов. Большинство фото в этом очете его

Здесь, в конце подъема по Коньку есть ровные полянки для палаток, несколько кострищ, дрова - в общем можно переночевать, хоть и не так кошерно как на Царских.

Наша основная цель на Бабугане, да и, наверное, всего похода- Роман-Кош - вершина Крыма. Можно пойти на Юг и выйти на дорогу, которая пересекает плато вдоль и по ней идти до газораспределительной станции (Макс говорил какое-то умное ее название, но я не помню), а от нее недалеко и до РК. Но мы решили идти вдоль северных отрогов яйлы - так красивше. Вообще, Бабуган на меня произвела самые приятные впечатления и показалась мне самой красивой из всех крымских яйл (Может из-за того, что повезло с погодой), хотя у каждой есть что-то свое, неповторимое.

А вот начало спуска Гавриель-Богаз к Космо-Дамиановскому монастырю - «обозначен» деревянным столбиком

Вскоре мы поднимаемся на вершину 1506, чтобы осмотреться. Отсюда уже видна цель нашего путешествия

Примерно на пол пути от вершины 1506 к вершине 1512 попадается водопой.

Дождей не было недели две, а вода все еще есть. Раньше, когда на яйле выпасали скот, таких водопоев (голей) было много, теперь же теми, что остались пользуется дикое зверьё.

Вскоре снова выходим к северным обрывам и вдоль них уже по тропке продолжаем движение к цели.

Бассейн реки Мачин - одного из истоков Качи.

Басман. По одной из легенд в его пещерах храниться «Золотая Колыбель»

А вот и Роман-Кош собственной персоной

Последний подъем и мы на «крыше Крыма»

Вдалеке виднеется Беседка Ветров и возле нее штук 5 экскурсионных автобусов, не считая легкового транспорта.

Ну, а мы садимся обедать и принимать солнечные ванны. Солнце греет совсем не по-ноябрьски.

Здесь же встречаем единственных за два дня похода туристов. Два парня и девушка из Калининграда. С ними собака - привязалась в Новом Свете да так и идет. Им идти еще до Ласпи, а нам осталось только спуститься вниз. Доходим до газовой станции и дальше вниз к Гурзуфскому Седлу. Далеко внизу маячит Аю-Даг

Последнее общее фото на Седле

И начинаем спуск, сначала по дороге, затем срезаем, где это возможно. В результате сбросив примерно 1300м высоты, выходим недалеко от Гурзуфа, хотя изначально хотели спуститься в Краснокаменку. Ну и ладно, и так неплохо получилось.

Ну вот, такой короткий двухдневный поход дал основу такому длинному, как для меня, фотоотчету. Мы зачастую завидуем тем, кто может выбраться в горы на 5-10 дней, а нам- крымчанам - завидуют из-за того, что мы можем ходить в горы хоть каждые выходные. Правда, есть мнение, что выходы на 2-3 дня вообще походами не являются, но это все херня тоже от зависти. Ну, не поворачивается язык сказать, что мы не были в походе. Главное не формат, - главное Настроение и Компания.

Укр. Бабуган яйла крымскотат. Babuğan yayla Координаты: Координаты … Википедия

Сущ., кол во синонимов: 1 горная система (62) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Бабуган-Яйла - Sp Babuhán Jailà õs Ap Бабуган Яйла/Babuhan Yayla L kk. P Ukrainoje (Kryme) … Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Наиболее высокий массив в Главной гряде Крымских гор (г. Роман Кош, 1545 м). Платообразная поверхность, сложена известняками. Юж. склоны покрыты сосново дубовыми, северные буковыми лесами …

Бабуган-яйла - крымско татарское название белладонны (вид травы), академик П. С. Паллас утверждал, что первично название яйлы, по которому стала называться трава, растущая здесь в изобилии; всхолмленное нагорье, наиболее высокий участок Главной гряды Крымских… … Топонимический словарь Крыма

Небольшое яйла в Турции Яйла (тур. Yayla плато) летнее горное пастбище, то есть относительно горизонтальный участок горной местност … Википедия

- (тюрк.) 1) главная гряда в системе Крымских гор. Высотой до 1545 м (г. Роман Кош). Я. имеет крутые южные и пологие северные склоны. На З. преобладают платообразные поверхности (Айпетринская Я., Ялтинская Я., Никитская Я., Бабуган Я.); на… … Большая советская энциклопедия

Укр. Демірджі яйла крымскотат. Demirci yayla … Википедия

Подъем на гору Роман-Кош был осуществлен в июле 2008-года. На протяжении предыдущих посещений Крыма все интересные места, до которых можно добраться на транспорте и с экскурсиями были посещены и осмотрены. А вот высшая точка Крыма - гора Роман-Кош не давала покоя, тем что оставалась не посещенным местом. Без ее посещения, как бы нельзя было для себя закрыть тему исследования Крыма. Несмотря на то, что Роман-Кош наивысшая Крыма, высота вершины относительно Кавказских Гор, Тянь-Шаня, Алтая и других безвизово доступных из РФ горных систем небольшая. Предварительные исследования способов восхождения на Роман-Кош показывали, что подъем туда не является актом альпинизма и походом любой категории сложности. Скорее это пешеходная прогулка, но требующая большого количества времени, а именно почти полный летний световой день.

Роман-Кош и хребет Бабуган-Яйла, на котором гора расположена не является туристическим местом в разрезе экскурсионного туризма. Гора и хребет находятся в заповедной зоне на территории Крымского природного заповедника. На удивление, режим заповедника активно соблюдается (почти соблюдается - на машине въехать туда точно никак нельзя, разве что на УАЗах лесников, пешком же войти можно, имея в кармане несколько раз по 20 гривен на случай встречи с лесниками). До 2007-го года по Крымскому природному заповеднику можно было проехать с экскурсиями по так называемой «Романовской дороге», ведущей от Алушты до Ялты по заповеднику по горным склонам через форелевое хозяйство, монастырь, перевал «Гурзуфское седло», Беседку ветров. В 2008-году экскурсий на территорию заповедника не было, в связи с тем, что в начале туристического сезона было несколько крупных лесных пожаров в заповедники и, по-видимому, решили официально посетителей не пускать для уменьшения угрозы пожаров. Но и те экскурсии, которые были по заповеднику не предоставляли возможности попасть на Роман-Кош. Издали обычно показывали, но максимально близкая точки от горы в экскурсионном маршруте были перевал «Гурзуфское седло» и Беседка ветров. В общем единственный способ попасть на Роман Кош - дойти туда пешком.

Топографическая карта окрестностей Гурзуфа

С целью понять, как подняться на Роман-Кош было изучено много туристических отчетов в интернете. Процентов 80 из них описывают путь туда через поселок Краснокаменка, процентов 15 - через поселок Партизановка, оставшиеся 5- различные другие экзотические способы.

Изучив в теории путь через Партизановку и Краснокаменку, честно говоря понял, почему большинство описанных подъемов к Роман-Кош и Беседке Ветров делается через Краснокаменку. Если смотреть на топографическую карту дорога через Партизановку очевидна - асфальтовая дорога от трассы Ялта-Алушта до Партизановки, далее дорога под УАЗы через лес, которая выводит к плато, а там уже просто разобраться (ключевые точки отмечены на топографической карте окрестностей Гурзуфа красными окружностями). Дорога же через Краснокаменку по карте совершенно не очевидна. В общем был выбран вариант пути через Партизановку.

При подъеме на Роман-Кош было совершено две крупных ошибки. Первая - это то, что подъем наша группа начала от трассы Ялта-Алушта примерно в 10 часов утра, хотя во всех туристических отчетах были рекомендации начинать подъем в начале светового дня, не позднее 7 утра. Ни к каким катастрофическим последствиям эта ошибка не привела, но было очень неудобно спускать по лесу в темноте (об этом подробнее ближе к концу).

Первая часть пути на Роман-Кош через Партизановку начинается от бензозаправки на трассе Ялта-Алушта-Симферополь на подъезде к Гурзуфу со стороны Ялты. Если ехать по трассе от Ялты, то как только внизу покажется Гурзуф, слева от трассы надо искать глазами бензозаправку и около нее выходить из маршрутки/рейсового автобуса и т.п. Соответственно, если ехать со стороны Алушты, то бензозаправку надо начинать искать справа после проезда поворота на Гурзуф справа от трассы. Асфальтированная дорога, отходящая вверх, в горы с самой трассы не видна. Она начинается как-бы с противоположенной от автотрассы стороны бензозаправки. Бензозаправка у поворота с автотрассы на Партизановку является последним местом по дороге на Роман-Кош, где наличествует торговая точка. Ну то есть, если вода и еда не куплена ранее, то в этом месте стоит это сделать. Дальше еду купить будет негде. А вот с водой несколько проще. На горных склонах, там где кончается лесная растительность и начинается плато с ландшафтом «альпийских лугов» есть родник из которого воду в пустую тару можно набрать. Но, не зная, где расположен этот родник, его можно и не найти. Поэтому запас воды стоит с собой иметь. Без еды - обойтись в течении дня можно, при подъеме, на плато и при спуске есть особо не хочется. А вот вода очень понадобиться. С собой стоит иметь литра жидкости в любой форме (оптимально - минеральной воды) на человека. Высота около бензозаправки около - 220 м над у м.

С «места дислокации» в Крыму в июле 2008-го года, из Симеиза, в тот день, на который был запланирован подъем на Роман-Кош, к началу дороги на Партизановку удалось приехать только к 10 утра. Дорога нашлась быстро, сразу за бензозаправкой. И тут была совершена вторая ошибка при посещении горы Роман-Кош - а именно идти пешком до Партизановки по этой дороге не имело никакого смысла - минут 50 довольно крутого серпантина по солнцу. Гораздо проще и логичнее этот кусок подъема была проехать на такси - это один из немногих участков дороги, где требуется усилия при подъеме, причем расходуются они совершенно бесполезно, равно как и затраченное на этот участок дороги время.

Но об этом надо было знать, а с помощью местного населения прояснить этот вопрос сложно. За день перед подъемом в Симеизе были опрошены местные таксисты. Вопрос нескольким таксистам был задан следующий. «Куда можно подъехать на такси, чтобы это было максимально близко к горе Роман-Кош». Все опрошенные таксисты (порядка пяти) сразу ответ не давали, а звонили с кем-то советоваться. Если усреднить их ответ, а он был практически одинаковый, то можно получить такую формулировку «Это в заповеднике, проехать туда нельзя, где максимально близкая точка к Роману-Кошу не знаем, но можем довезти ко въезду в заповедник в районе Ялтой иди Алушты». Имели ввиду они въезды в заповедник по «Романовской дороге» Оба варианты не устраивали - от обоих въездов идти до перевала «Гурзуфское седло» или Беседки ветров по дороге не меньше 20 -25 километров, а то и больше. Смысла в такси никакого при этом нет. Странно, что местное таксисты о месте нахождения горы Роман-Кош вообще толком не знают, кроме того, это в заповедники. Горный Крым вроде не такая большая зона - около 150 километров в длину и 10-60 км в ширину (в зависимости от места), вроде там каждый камень уже должен быть известен местному населению, особенно таксистам. Оказалось - нет. Ну то если бы таксисты подсказали вариант довезти до Партизановки, то путь на час бы сократился. Запомнилась фраза одного из таксистов «Живешь тут, вроде бы все знаешь, а приезжают туристы - покажут такие места, о существовании которых представления не имелось»

Итак, часам к 11 утра по асфальтированному серпантину получилось подняться к населенному пункту «Партизановка». Серпантин был достаточно крутой, шел большей частью по солнцу, подъем без вещей был достаточно изматывающий.
По виду Партизановка представляет собой что-то среднее между дачным поселком и деревней и селом с постоянным населением. С одной стороны вид у встреченных жителей Партизановки дачный, с другой - встречается очень много домашней живности - куры, козы и т.п., что вроде говорит о том, что жизнь там есть круглый год. Скорее всего так - местные постоянные жители есть, но очень малое количество. Большинство обитателей Партизановки летом - это приехавшие к своим родственникам/знакомым отдыхающие, цель которых не отдых у моря - а «дауншифтинг» в мелких масштабах, то есть отдых в деревне с горным чистым воздухом на пару недель. По основной версии название населенный пункт получил в связи с тем, что при оккупации Крыма во время ВОВ, на данной местности активно дислоцировались партизаны. Предположу, что за 4-е года оккупации с продовольствием было тяжко, что сказалось не только на людях, но и на животных. В частности, у местных собак похоже произошла генная мутация и вывелась особо злобная порода, представители которой населяют и сторожат дома Партизановки до сих пор. Еще при подходе к населенному пункту метров за 300 начинается активный злобный лай собак. При проходе через деревню лай ужесточается. Из-заборов видны головы собак. Взгляд, которым они провожают путников, явно недобрый. Кстати, большинство не привязано. Но днем за заборы участков собаки вроде бы не выбегает. Через Партизановку асфальтовая дорога проходит не серпантином, а по прямой, плавно поднимаясь. У окраины поселка асфальт заканчивается. Также меняется растительность - начинается зона леса, покрывающего склоны гор.

Высота у той окраины Партизановки, где начинается Крымский биосферный заповедник - около 380-400 метров над у.м.

У окраины Партизановки был сделан привал минут на двадцать с целью отдохнуть и понять куда идти дальше. От конца асфальта расходилось три - четыре дороги разной ширины - из-них тех, по которым мог бы проехать внедорожник типа УАЗ и т.п. - две.

Одна уходила вверх, другая резко в лес, как бы вниз. Перед той дорогой, которая уходит в лес расположен шлагбаум и знак въезда в заповедник.

В данном месте для выбора правильного пути помог КПК c наличием GPS - приемника и ПО OZI Explorer, с загруженной топографической двухкилометровкой Крыма. Дорога наверх, к Роман-Кош и плато Бабуган-Яйла на этой карте четко обозначена Несколько раз по пути дороги расходились и пройдя по неправильной дороге около минуты, был ясно, что выбран неверный путь. Вернувшись к развилке и начав путь по другой дороге, по линии пути на экране КПК становилось понятно, что путь выбран верный.

Так и от окраины Партизановки изначально путь, выбранный логическими рассуждениями, был неверный - тот, который шел вверх. Верным оказался путь, который изначально шел как бы не много вниз и перед входом на который установлен шлагбаум.

Виды от окраины Партизановки перед входом в лес Крымского биосферного заповедника

Один раз на пути встретилось «стойбище» лесников - пару деревянных домиков. Теоретически, лесник должны всех путников штрафовать за проход в заповедник без разрешения (кстати, возможно ли и где их возможно получать информации нигде нет вообще) и депортировать вниз. На практике, по описаниям в интернете, лесники ограничиваются взятием у путников двадцати гривен, но не в виде штрафа, а виде пополнения собственного бюджета. Ну, то есть, за скромное вознаграждение стражи природы готовы закрыть глаза на присутствие посреди заповедника нарушающих местный экологический баланс лиц. Впрочем, это лишь чьи-то отзывы. Проходя мимо домов лесников было заметно, что жизнь в них - есть, слышны были голоса, стояли около домов УАЗы. Но сами лесники из домов не вышли. Так что мимо их домиков удалось пройти без депортации из леса и трат какой-то суммы гривен. Около домов лесников пришлось снова обратится к помощи GPS-навигации - при очередном повороте было несколько вариантов - от дороге, по которой проходил подъем отходила еще одна дорога в непонятном направлении.

Часа через три пути (периодически были остановки минут на 5-10), в районе двух часов дня сверху в лесу показались просветы. Видимо до «альпийских лугов» оставалось уже не далеко. GPS-приемник показывал высоту около 1000 м. над у.м. Изредка, по дороге встречались люди. Встречные были опрошены о том, правильно ли держится путь на Роман-Кош. О правильности пути были получены подтверждения, однако большинство из спускающихся о Роман-Коше имели знания только теоретические, сами же спускающиеся шли вниз от «Беседки ветров». От одной спускающейся группы и были получены свединия о роднике по дороге. Найти его в принципе просто. Двигаясь по лесной дороге в тех местах, где сверху уже видно окончание леса и начало «альпийских лугов» от дороги резко вверх уходит широкая хорошо протоптанная тропинка. По ней можно сократить путь между «уровнями» основной дороги. Она уже проходит не через сплошной лес, а пересекает открытые поляны. На одной из таких полян и находится родник. Представляет он собой запруду, с тонкой струей стекающей в нее воды. Воду оттуда набрали в освободившеюся за время пути тару. Вода оказалась просто отличной на вкус. Судя по всему и отличного качества. Она обладала интересным свойством. Набрано ее было достаточно большое количество, которого хватило до конца дня. И при этом эта вода весь день оставалась прохладной. В общем, вода очень понравилась. Видимо она была какая-то натурально минерализованная. Также вода оказалась совершенна безопасная для питья (в виде последствий для желудка). То есть в Крымских горах, в отличии от Кавказа воду из родниках на высоте свыше 1000 м. Над у.м. Можно свободно пить, не опасаясь последствий (в горах Кавказа, учитывая количество коз, коров, буйволов, которое пасется там пить явно не стоит). А на Крымских «Альпийских лугах» никакой живности не гуляет, поэтому рисков получить какою-нибудь флору и фауну для отравлений внутрь организма (при потреблении воды из родников) нет.

Лес на склонах внешней гряды Крымских гор

Наземная флора у начала зоны «альпийских лугов»

После отдыха минут двадцать у родника подъем по утоптанной тропинке был продолжен. Минут через 10-15 после отдыха у родника лес кончился. Совсем. Началась зона «альпийских лугов». Высота была около 1250 метров над ум. До вершины Роман-Кош оставалось еще преодолеть по вертикали 300 метров. В той точке, где кончился лес впервые за время подъема открылся вид вниз и стало возможно оценить, на сколько удалось подняться. Снизу было видно море, Гурзуф и Аю-Даг. Последний казался не той глыбой медведя, пьющего моря, как снизу, а хоть и большим но холмом.

Виды вниз на Гурзуф и Аю-Даг у границы зон леса и «альпийских лугов»

И еще несколько видов вниз чуть с более высокого уровня высоты

В какой-то момент дорога завернула резко от моря внутрь гор. После поворота слева от нее через пропасть просматривалась «беседка ветров».

Виды издалека на «Беседку ветров»

А направо, перегороженная шлагбаумом резко вверх уходила посыпанная гравием дорога. Сверясь с показаниями места на топографической карте карте, посредством GPS-приемника, стало понятно, что это резко уходящая вверх дорога и есть нужная. Подъем занял минут семь, максимум десять. Но это был самый тяжелый участок пути. Подъем был резкий, за семь-десять миунут уровень высоты изменился метров на 100. По окончании подъема высота была порядка 1450-1470 метров над у.м. Дальнейший путь до Роман-Кош представлял собой прогулку по плато, то с небольшим очень плавным спуском, то с небольшим подъемом в течении минут двадцати. При прогулке по плато стало окончательно понятно, что путь проделан не зря - вокруг ни души, горный воздух, освежающий ветер, радующие глаз пейзажи.

Плато Бабуган-Яйла

Чуть более резкий подъем нужно было преодолеть только перед самой вершиной горы Роман-Кош - примерно с 1510 метров над у.м. До вершины. Находясь на плато глазу видно несколько вершин, которые можно принять за искомую высшую точку Крыма. Они не сильно отличаются по высоте. Роман-Кош найти просто - на вершине виден деревянный крест. Подойдя к вершине с деревянным крестом, поднявшись метров на 25-30 вверх, оказываешься на небольшом круглом плато, диаметром метров двадцать, в середине которого установлен каменный крест, свалены мелкие камни, лежит искусственно обработанный камень с надписью краской «Вершина Крыма». GPS-приемник показал высоту 1545,3 метра. Точно как отметка на топографической карте. Роман-Кош, как последнее из интересных для посещения, и не посещенное ранее место в Крыму был «покорен».

«Вершина Крыма» - гора Роман-Кош

Выйти к вершине удалось только около 5-ти часов вечера. То есть подъем занял семь часов. Было конечно много стоянок, шли не торопясь, но быстрее чем за 6 часов пешком вряд ли можно подняться. Хотя до Партизановки доехать на такси, то, наверное, можно уложиться и в 5,5 часов (считая с перерывами на отдых). Уже по дороге к Роман-Кош по плато стало понятно, что спускатьс все равно часть пути предстоит в темноте, поэтому особо торопиться с уходом с вершины не было смысла. Засветло спуститься все равно бы не удалось. На вершине было проведено часа полтора.

Виды с вершины горы Роман-Кош на окрестные пейзажи

Около груды искусственно наваленных камней было место, где ветер отсутствовал - в тени этого «сада камней» , укрывшись от ветра,удалось уничтожить припасы еды (есть, кстати, совершенно не хотелось). Вершина сильно продувается ветром, и даже, если внизу у моря градусов тридцать пять тепла, то на Роман-Кош, однозначно, стоит захватить с собой что-то типа ветровки или свитера. Иначе долго там провести время не получится.

Уходить с вершины долго не было желания, но ближе к семи вечера соображения рациональности заставили начать спуск вниз. Было сделано предположение, что вниз дорога будет легче и пройдет быстрее. Как в последствии оказалось - быстрее она действительно получилась. Но на счет легче не совсем.

На спуске с Роман-Кош

Во время прохода по плато на спуске солнце спустилось к горизонту, краски пейзажа изменились в закатные цвета. На переходе зоны «альпийских лугов» в зону лесу почти стемнело.

Спуск с Рома-Кош. Дорога уходит с «альпийских лугов» в лес на горных склонах

До тех пор, пока полностью не стемнело,о дороге, спускающейся многочисленными витками вниз через лес еще можно было идти. Но минут через двадцать дороги по лесу стемнело. И вот тут быстро идти стало невозможно. Фонарей с собой не было (спускаться в темноте не предполагалось). Под ногами, непосредственно в дороге, было куча камней, коряг и луж (несмотря на солнечную погоду в лесной зоне на горных склонах прохладно и лужи могут неделями после дождей полностью не высыхать). По дороге наверх они просто обходились. А вот в темноте их было просто не видно. Выход из положения был найден такой. Нас было шесть человек. Мы включили все имеющиеся цифровые гаджеты, которые могли предоставлять хоть какой-то свет - КПК, мобильные телефоны и т.п. И пошли «колонной по одному». Гаджеты, дававшие наибольшие количества света были выделены впереди идущему. При виде ямы, коряги, камня и т.п. Впереди идущий громко, так чтобы слышно было последнему объявлял о препятствии. Дорога в темноте по лесу была монотонной и казалось еще долго не кончится. В начале пути в голове скользила мысль «а что волки, кабаны и прочая каннибалическая фауна в этом лесу водится?». После часа пути во мраке данные мысли исчезли. То есть фауна если и водится, то видимо сытая. Ну по крайне мере обитателей леса было не видно - не слышно. Во время пути на ровных участках дороги внизу вдалеке, сквозь деревья, светились огни Гурзуфа. И казалось, что сколько не спускаемся - ближе они не становятся. При спуске добавилась еще одна проблема. Если на подъеме ноги совершенно не устали - то на спуске они стали резко уставать. То есть спускаться по очень плавному спуску оказалось существенно тяжелее, чем подниматься. Часа через три пути по лесу, в районе одиннадцати вечера послышался знакомый лай собак, что означало приближение Партизановки (что и в КПК на топографической карте было видно). Сначала голос подало всего пару собак, потом «коллеги» из соседних дворов лай подхватили. При выходе из леса к окраине Партизановки было впечатление, что голос подали все способные издавать звуки собаки в поселке. На лай через какое-то время перестали обращать внимание. Отдохнув на окраине Партизановки минут двадцать (ноги уже пришли в состояние почти полной неспособности к движению) двинулись дальше. Лающие собаки в лунном свете из дворов смотрелись зловеще. Привязаны многие из них не были - но попыток атаковать группу, идущую по дороге, и не входящую на приусадебные территории домов, они не попытались. После Партизановки оставался еще крутой спуск (относительно предыдущего участка дороге) . Спустится по этому участку удалось быстрее, чем подняться с утра, примерно минут за тридцать-сорок. К автотрассе Симферополь-Алушта-Ялта удалось выйти половины первого ночи. Ноги при выходе уже совсем не шли. Предположу, что на спуске ноги устают больше из-за положения ступней (видимо,при расположении ступней при плавном пуске задействовано гораздо больше мышц, чем при подъеме).

Такси до Симеиза удалось поймать достаточно быстро, минут за пять. По приезду на «место дислокации» сил хватило только дойти до кроватей и сразу уснуть. Что интересно - на следующий день ноги абсолютно не болели, как это обычно бывает при непривычных нагрузках. Еще один интересный момент. В доме, где жил в Симеизе были весы. Так получилось, что случайно взвесился до подъема на Роман-Кош и после. Разница была килограмма 1,5-2. Не знаю насколько такое возможно, но весы давали такие показания. То есть пришло в голову запатентовать метод «похудения» без тренажерных залов, диет и прочих усилий. Метод привиделся такой: снимется дом в Партизановке, скажем на неделю. И через день подъем-спуск на Роман-Кош. 5 спусков-подъемов - 8-10 килограмм. А главное спуск и подъем очень плавные, эффект будет достигаться за счет длительности подъема и спуска.

На плато Бабуган-Яйла очень понравилась. Долгий подъем и спуск стоили того. Вот только надо было относится внимательно к советам начинать подъем в 7 утра. Если подъем начинать позже, то обратный путь через лес в темноте гарантирован.